Escalade, traditionnelle solo libre sportive ou bloc

Types d’escalade

Quelle est la différence entre l’escalade libre, le solo libre, l’escalade sportive, l’escalade traditionnelle, le bloc et on parle de matériel d’escalade.

Escalade, traditionnelle solo libre sportive ou bloc
Escalade, traditionnelle solo libre sportive ou bloc

L’escalade sportive (également l’escalade libre).

L’escalade libre est la forme la plus pure de l’escalade et, comme le montre le blog que vous lisez actuellement, la discipline avec laquelle vous débutez. L’escalade libre consiste à utiliser vos mains et vos pieds pour escalader des éléments naturels sur une paroi rocheuse. La confusion la plus fréquente chez les non-grimpeurs est de penser que l’escalade libre est l’escalade sans corde, ou le « solo libre« . Le terme « escalade libre » n’a cependant rien à voir avec la protection ; c’est simplement l’acte d’escalader en s’appuyant sur son propre corps, et 99,99 % d’entre nous ne sont que trop heureux d’avoir le filet de protection et une corde.

L’escalade sportive

L’escalade sportive est l’acte d’escalader une paroi pré-équipée de spits et de prises ancrés dans le rocher ou le mur de la salle d’escalade. En grimpant, vous accrochez une corde à un dégaine rapide pour vous protéger. L’objectif de l’escalade sportive est d’atteindre le sommet sans tomber ni s’appuyer sur aucun boulon.

Discipline relativement sûre, l’escalade sportive vous permet de pousser vos aptitudes à l’escalade libre, et s’apparente à la sale d’escalade, où vous pratiquez une routine à la perfection. Lorsque vous pratiquez l’escalade sportive, vous répétez souvent une escalade jusqu’à ce que vous soyez capable de la monter en parfait style, en grimpant du sol au sommet sans tomber.

Il y a toujours la possibilité de se blesser à la suite d’une grosse chute. La salle de sport est un excellent endroit pour pratiquer votre technique de clippage et surmonter vos nerfs avant de vous aventurer à l’extérieur.

L’escalade traditionnelle

L’escalade traditionnelle était la forme originale de l’escalade, et tout ce qu’il y avait jusqu’au milieu des années 1980, lorsque quelques grimpeurs ont commencé à répéter les itinéraires avec une corde aérienne, donnant naissance à l’escalade «sportive». L’escalade «Trad» signifie simplement monter jusqu’à une voie et l’escalader de bas en haut, sans inspection en rappel ou en corde ni protection de corde aérienne. Sur de nombreuses voies d’escalades, vous placerez votre propre protection au fur et à mesure, bien que de nombreuses voies soient équipées d’anneaux, qui ont toujours été placés en dur.

Les zones avec des ascensions de face dallées comme Tuolumne Meadows en Californie, par exemple, ont des centaines, voire un millier de voies préparées qui sont seulement ou principalement protégées par des spits. Les anneaux sur les voies peuvent sembler brouiller la frontière entre le sport et le commerce, mais vous connaîtrez un itinéraire de commerce quand vous le verrez : les boulons, parce qu’ils ont été percés sur la voie, une tâche audacieuse et physique, sont souvent séparés par plusieurs mètres, tandis que sur les itinéraires sportifs, qui sont boulonnés en rappel, vous vous assurez généralement à un spit à chaque longueur de corps.

L’escalade en bloc

Le bloc est le jeu d’escalade de rochers, qui peuvent mesurer jusqu’à 1,50 m ou 50 m, ou vous pouvez simplement faire du bloc dans une salle de sport sur un mur artificiel. Le bloc en salle est idéal pour travailler le mouvement, la force et la technique du corps avant de passer à l’escalade à la corde.

En général, le bloc en extérieur est pratiqué sur des blocs ne dépassant pas 5 mètres de hauteur, ce qui correspond à la limite mentale de la plupart des personnes qui grimpent sans corde. Le bloc est la plus difficile et la plus technique de toutes les disciplines d’escalade – vous pouvez passer des jours (ou des années) à simplement comprendre et à exécuter les mouvements sur un rocher de 3 mètres.

Comme on trouve des blocs et des salles d’escalade dans tous les départements et près de la plupart des zones métropolitaines, et que le seul équipement nécessaire est une paire de chaussures, un sac à craie et un bloc, cette activité est de plus en plus populaire. C’est aussi l’aspect le plus social de l’escalade, celui où vous grimpez avec quelques amis et où vous travaillez à pousser vos capacités de grimpeur libre, notamment votre puissance.

L’escalade de secours

L’escalade de secours consiste à utiliser un équipement pour escalader une falaise. Les grimpeurs se tiennent dans une échelle en nylon qui est fixée à une protection, ou parfois, ils sont simplement suspendus à un équipement afin de contourner des sections de rochers trop difficiles à escalader librement.

L’escalade de secours est une grande compétence à apprendre ; elle vous apprend à placer rapidement votre équipement et à sortir d’un blocage. Comme ce numéro traite exclusivement des différents aspects de l’escalade libre et que des livres entiers sont nécessaires pour enseigner l’escalade assistée, nous garderons pour un autre jour les détails de l’escalade assistée.

Terminologie de l’escalade

L'équipement, les mouvements d'escalade, les méthodes et les caractéristiques du terrain ont tous leurs noms
L’équipement, les mouvements d’escalade, les méthodes et les caractéristiques du terrain ont tous leurs noms

Obtenez le « BABA » sur la terminologie et l’argot de l’escalade. Glossaire des termes courants de l’escalade.

Le matériel, les mouvements d’escalade, les méthodes et les caractéristiques du terrain ont tous un nom.

ANCRE Tout dispositif ou méthode permettant d’attacher un grimpeur à une paroi rocheuse afin d’empêcher une chute, de hisser une charge ou de rediriger une corde.

ARETE Une arête aiguë formée par deux plans de rocher qui se croisent. Elle peut être émoussée et arrondie ou nettement définie. L’angle d’un bâtiment en brique est un bon exemple d’arête.

ARMBAR Position du bras formée en pressant une paume contre un côté d’une fissure avec le coude contre l’autre. Utilisée pour grimper dans les cheminées de compression et les fissures hors largeur.

BACKCLIP Méthode dangereuse et incorrecte d’accrochage d’une corde de tirage rapide où la corde va de l’extérieur du tirage vers l’intérieur au lieu de la méthode appropriée d’aller de l’intérieur vers l’extérieur. Une corde clippée à l’envers peut se déclipper toute seule.

BACKSTEP Utiliser le bord extérieur d’un pied pour se tenir sur une prise.

BELAY 1. Technique utilisée pour tenir une corde afin d’arrêter un grimpeur en chute. 2. Une ancre, comme dans « Je vais mettre en place un assurage ici. »

Boucle d’assurage Boucle cousue sur le devant de votre harnais à laquelle un dispositif d’assurage est attaché pour l’assurage ou la descente en rappel.

DISPOSITIF D’ASSURANCE / RAPEL Dispositif par lequel la corde est passée et attachée au harnais à l’aide d’un mousqueton de verrouillage. Il crée un frottement de corde gérable pour assurer un grimpeur et un rappel.

BETA Conseils sur la façon de faire une séquence d’escalade, comme dans « Il y a un pichet à gauche au-dessus du troisième boulon ». Habituellement, il vous est dit par quelqu’un qui a fait le parcours ou qui a eu un problème.

BIGHT Une boucle de corde qui ne se croise pas.

GRAND MUR Une falaise particulièrement haute qui nécessite une escalade à plusieurs longueurs et dont l’ascension prend généralement plusieurs jours.

BOLT Protection permanente percée dans la roche. Utilisé le plus souvent comme protection pour l’escalade sportive et pour les ancrages d’assurage et de rappel.

BOMBER Protection si incontestablement solide, ou une prise si bonne, qu’elle est « à l’épreuve des bombes ».

MAIN FREIN La main dominante, utilisée pour empêcher la corde de glisser sans contrôle à travers un dispositif d’assurage. Lorsque vous assurez, la main de frein ne lâche jamais la corde.

CAM Dispositif de protection à ressort qui, lorsqu’on appuie sur une gâchette, les cames se rétractent et peuvent être insérées dans des fissures. Lorsque la gâchette est relâchée, les cames se dilatent et se bloquent dans la fissure. Lorsqu’elle est correctement placée dans la roche solide, une came offre une protection facilement amovible et antibombardier.

CARABINER OU ‘BINER Maillon rapide en aluminium utilisé pour une myriade de tâches, la principale étant de relier la corde à l’ancre.

CHALK Poudre de carbonate de magnésium, magnésie, chaux, peuf, appliquée sur les mains pour les garder au sec et améliorer la prise.

CHEMINÉE Une fissure assez large pour qu’un corps puisse y entrer.

CHOC Une pièce de protection en forme de coin qui s’insère dans les rétrécissements d’une fissure, comme un bouchon dans le goulot d’une bouteille de vin.

CRIMPER Petit bord juste assez large pour le bout des doigts. Un « sertissage » sur une sertisseuse.

CRUX Partie la plus dure d’une escalade.

DIHEDRAL Toute formation à livre ouvert. Aussi appelé « coin ». En face d’un arete.

DIRECTIONNELLE Protection placée pour éviter qu’un grimpeur qui suit ou qui grimpe en haut ne se balance sur un itinéraire qui comporte une traversée ou un surplomb.

GENOUILLE Position du corps effectuée en plaçant le bord extérieur du pied ou la pointe du pied sur une prise de pied, qui est décalée sur le côté, tout en tournant les hanches de façon à ce que le genou pointe vers le bas.

DYNO Mouvement « dynamique », souvent un saut, qui permet au grimpeur de s’accrocher à distance.

ÉGALISÉ Un ancrage qui distribue le poids de façon égale à chacun de ses points de protection.

ESCALADE DE VISAGE Utilisation d’éléments tels que des boutons, des arêtes, des pentes et des tufas. Différent de l’escalade de fissures, où l’on insère évidemment les mains et les pieds dans une fissure.

FACTEUR DE CHUTE Un nombre dérivé d’une formule représentant la gravité d’une chute. Calculez-le en divisant la longueur d’une chute par la quantité de corde en jeu.

FENTE DES DOIGTS Une fissure de la taille des doigts d’une personne, du bout des doigts jusqu’aux articulations.

FINGERLOCK Came les doigts dans les fissures. Il existe une variété de fingerlocks, utilisés pour différentes tailles de fissures.

COINCEUR est utilisée pour les fissures de la taille d’un poing, en enfonçant un poing dans la fissure.

PROTECTION FIXE Pièce d’équipement permanente destinée à être ancrée dans un mur. Il s’agit généralement d’un boulon ou d’un piton.

FLASH Escalader une voie du premier coup (avec une connaissance préalable des mouvements, c’est-à-dire après avoir vu une autre personne escalader la voie, ou après avoir reçu un bêta).

GASTON Méthode d’utilisation d’une traction latérale en appuyant avec les doigts ou la main en position de pouce vers le bas, et en poussant dans la direction opposée avec les pieds.

FISSURE A MAIN Une fissure assez large pour accepter une main entière, mais pas au point de nécessiter un blocage du poing.

HAND JAM Technique utilisée pour escalader les fissures des mains en introduisant une main en coupe dans une fissure.

HEEL HOOK Technique de pied où un talon est appliqué sur un bord/pied. Particulièrement utile sur les surplombs, les traversées et les aretes.

HIGHBALL Problème de rochers élevés et dangereux.

ÉCHELLE HUECO Également connue sous le nom d’échelle V, inventée par John Sherman, alias « The Verm », d’où le « V ». La méthode standard en Amérique pour évaluer la difficulté d’un problème de rochers.

JUG Une grande prise. Aussi appelée « seau ».

KNEEBAR Verrouiller la partie inférieure de la jambe dans un espace en appuyant avec le genou et en poussant avec le pied contre deux éléments rocheux opposés.

LAYBACK Technique consistant à pousser sur un visage avec les pieds tout en tirant avec les mains sur un bord opposé ou une fissure.

LEADER Grimpeur qui monte le premier, en accrochant son côté de la corde à travers une protection à l’aide de mousquetons ou de dégaines rapides.

VERROUILLAGE Soutenir son corps dans une position fixe avec un bras plié, généralement en accrochant ou en tendant une autre prise avec l’autre bras.

MANTEAU Se déplacer sur une tablette de pierre en appuyant dessus avec une ou deux paumes jusqu’à ce que vous puissiez vous tenir debout sur le « manteau ». C’est comme sortir d’une piscine.

MONO Abréviation de « mono doigt ». Une poche avec de la place pour un seul doigt.

OFFWIDTH Une fissure trop large pour les poings et trop étroite pour être une cheminée.

A VUE Escalader un itinéraire sans tomber ni se reposer sur un équipement, et sans bêta préalable ni connaissance des mouvements.

PERMADRAW Câble d’acier, généralement de quatre à six pouces de long, avec un mousqueton à vis à l’extrémité du boulon et un mousqueton ordinaire à l’extrémité de l’agrafe. Ils sont fixés de façon permanente aux boulons et sont très populaires dans les rochers à fort trafic comme le Rifle Mountain Park au Colorado. Les permutations rendent l’escalade et la descente pratiques et efficaces, car vous n’avez pas à vous soucier de placer ou de récupérer vos propres dégaines.

PITCH La distance parcourue pour atteindre un point d’ancrage ou une position d’assurage. Les escalades à plusieurs longueurs de corde se trouvent sur les falaises plus hautes qu’une longueur de corde. Une voie à un seul pas ne nécessite qu’une seule longueur de corde.

PITON Pointes de fer (aussi appelées « goupilles ») de différentes tailles et formes qui peuvent être enfoncées dans les fissures et accrochées pour les protéger. Ils sont rares sur les voies sportives.

PROTECTION OU PRO Équipement placé dans la roche pour attraper la chute d’un grimpeur.

TIRAGE RAPIDE Deux mousquetons reliés à une courte élingue, ou coulisse. Utilisé pour attacher la corde à une pièce de protection.

RACK Terme générique pour désigner l’ensemble du matériel que vous emmenez en escalade. Il est généralement composé d’élingues, de protections, de dégaines, de mousquetons et d’autres équipements pour monter et descendre.

REDPOINT Escalader une voie sans tomber ni se reposer sur un équipement après qu’un grimpeur ait préalablement répété les mouvements. Jusqu’à ce qu’un grimpeur « redécouvre » une voie, celle-ci est appelée « projet ».

ROPE DRAG Le frottement qui pèse sur une corde en raison de sa course sur la roche et à travers la protection. Des techniques de corde et de placement judicieuses peuvent réduire la traînée.

RUNNER Élingue de sangle cousue ou attachée de différentes longueurs, mais généralement de 24 pouces de long.

RUNOUT Terme désignant le fait d’être bien au-dessus de votre dernière pièce de protection.

SEND Terme désignant l’escalade d’une voie sans chute ni repos sur un équipement.

CHARGE DE CHOC Force exercée sur un ancrage lorsque le poids est soudainement déposé sur celui-ci.

SIDEPULL Méthode de préhension d’une arête verticale qui consiste à tirer avec la main et à pousser avec les pieds.

SLOPER Prise qui doit être saisie avec une main ouverte en raison de sa nature inclinée.

SMEAR Prise dépendante du frottement, où la plante du pied est « collée » sur une surface texturée ou à angle inférieur afin de gagner de l’argent.

STEM Technique permettant de grimper dans des coins opposés en se tenant en place en poussant dans des directions opposées avec les pieds et les mains, généralement effectuée dans une cheminée.

STICK CLIP Un poteau spécialisé pour placer un dégainement rapide (généralement avec la corde pré-clippée) dans le premier boulon d’une escalade sportive.

Nœud d’arrêt Nœud à l’extrémité de la corde qui empêche un assureur de faire descendre un grimpeur à l’extrémité de la corde. Il sert également à empêcher un grimpeur de descendre en rappel de l’extrémité de la corde.

TAKE Commande utilisée pour alerter un assureur que la corde est sur le point d’être lestée. L’assureur « prend » la corde en serrant fort.

CROCHET DE PIED Enrouler le haut du pied sur ou autour d’un élément rocheux.

TOPROPE Lorsqu’un grimpeur a la sécurité d’une corde par le haut. Une corde à élingue est une corde qui part d’un grimpeur et passe par des ancrages supérieurs pour redescendre jusqu’à un assureur au sol.

TRAVERSE Se déplacer latéralement sur une section de rocher pendant une escalade.

UIAA La Fédération internationale d’escalade et d’alpinisme. Cette organisation régit les normes de sécurité sur les équipements d’escalade.

SOUS-CONTROLE Tirer vers le haut sur une prise orientée vers le bas.

COUP DE FEU Faire une très grosse chute, généralement en tête. [Voir la galerie vidéo du Weekend Whipper pour des exemples]

Z-CLIPPING Erreur de clippage : un grimpeur tire une longueur de corde du dessous de son dernier élément de protection et clippe ensuite son prochain élément de matériel.

Acheter le bon équipement d’escalade

choisir le bon équipement d'escalade
Choisir le bon équipement d’escalade

L’escalade est une quête de puriste. Juste vous et le mur. La plupart du temps. Et une litanie de matériel.

L’escalade est une quête de puriste. Juste vous, le mur et votre équipement d’escalade. La plupart du temps. Pour nous aider à grimper, nous avons besoin de chaussures et, sans doute, de magnésie. Oh, et pour nous protéger d’un impact impitoyable, nous utilisons des cordes, des protections, des mousquetons, des harnais, des dispositifs d’assurage et une litanie de gadgets.

D’accord, nous reprenons la partie « pure », mais l’équipement d’aide offert est indirect. L’escalade, c’est toujours juste vous et l’escalade. Nous montons en tirant et en marchant sur les prises. L’équipement est notre filet de sécurité, un maillon essentiel de la chaîne qui vous connecte au rocher. Voici ce dont vous avez besoin, et comment le choisir.

Chaussures d’escalade

Sans chaussures de rocher spécialisées, il est difficile de quitter le sol. Faites-en votre premier achat ou louez-en plusieurs paires à la salle de sport pour vous faire une idée du type et de la taille qui vous conviennent le mieux. Il existe d’innombrables modèles de chaussures de différentes marques, et chaque paire est conçue pour un style d’escalade différent, même si le caoutchouc collant de leurs semelles varie selon la marque et le modèle de la chaussure. Le choix des chaussures est crucial car les chaussures d’escalade sont le seul équipement qui vous aidera à gravir une voie. Ce qu’il faut acheter dépend du type d’escalade que vous êtes susceptible d’essayer.

Il existe des centaines de styles de chaussures de rocher pour différents types d’escalade et différentes formes de pieds. En général, il existe trois types de base. [ 1 ] La chaussure de sport et de bloc haute performance, avec une forme radicalement incurvée et des rands tendus qui compriment les pieds pour une puissance maximale. [ 2 ] La chaussure relativement plate et droite pour un confort maximum, bonne à porter toute la journée et comme chaussure d’entrée de gamme. Une chaussure polyvalente, avec des branches courbes et légèrement tendues qui offrent des performances tout au long de la journée, sans douleur. Une version enfilable de la chaussure n°3. De nombreuses chaussures ont une version à lacets et une version à enfiler. Celle-ci serait une bonne chaussure de salle d’escalade et de bloc.

Les différents types de chausson d'escalade
Les différents types de chausson d’escalade

Les chaussures neutres permettent à votre pied de rester à plat comme des chaussures de ville, et elles ne compriment pas vos pieds, ce qui signifie beaucoup de confort, mais moins de puissance lorsque vous avez vraiment besoin de monter des parcours raides ou en surplomb. Les chaussures neutres s’adressent aussi bien aux novices, qui ont besoin de confort pour pouvoir se concentrer sur la technique et l’apprentissage, qu’aux grimpeurs expérimentés, qui peuvent avoir besoin d’une chaussure confortable à porter presque toute la journée ou toute la journée sur de longues voies. Les modèles pour débutants ont généralement un caoutchouc plus dur et plus épais, ce qui est excellent pour la durabilité et la tenue de carre au début et ne permettent pas d’avoir une technique experte.

Les chaussures modérées sont tout indiquées pour vous. Elles sont légèrement inclinées et ont souvent un rand tendu pour comprimer vos pieds, ce qui augmente la puissance des orteils sans sacrifier (beaucoup) le confort. Elles peuvent être asymétriques ou symétriques, et sont parfaites pour les montées sur dalle, les bordures techniques et même les parcours sportifs quelque peu en surplomb. Ce style de cambrure comprend la plus grande variété de modèles, alors vérifiez attentivement les spécifications de chaque chaussure pour comprendre ce que vous achetez.

Les chaussures agressives sont très décollées. Utilisez-les pour les voies sportives très surplombantes, les problèmes techniques de bloc et les ascensions verticales qui demandent plus de puissance et de précision. Il est tentant d’acheter d’emblée une paire de chaussures agressives haut de gamme, mais ces types de chaussures sont inconfortables si vous n’y êtes pas habitué. En plus de leur cambrure, les chaussures agressives sont généralement asymétriques afin de placer plus de poids sur votre gros orteil pour les micro-cordes.

Chaussons d’escalade. Certains chaussons sont minces et ressemblent à des chaussettes, tandis que d’autres sont simplement des chaussures que vous enfilerez et que vous resserrez à l’aide de bandes auto-agrippantes, de sorte que les « chaussons » en eux-mêmes ne signifient pas grand-chose au-delà de la méthode pour resserrer la chaussure – en fait, de nombreuses entreprises proposent des versions à lacets et à enfiler des mêmes modèles. En fait, de nombreuses entreprises proposent des versions à lacets et à enfiler des mêmes modèles. Les chaussons se mettent et se défont rapidement, ce qui les rend idéaux pour le bloc et la salle d’escalade, où l’on grimpe par à-coups puis se repose.

La forme. Quelle que soit la conception de la chaussure, il est impératif d’obtenir un bon ajustement. Une chaussure neutre bien ajustée n’aura pas d’espace supplémentaire, mais elle sera suffisamment confortable pour être portée pendant des heures. Une chaussure modérée vous fera friser les orteils, mais pas de manière douloureuse. Une chaussure agressive presse vos orteils en une boucle importante pour un maximum de puissance, mais aussi de douleur. Plus la chaussure est rigide, plus vous pouvez la tailler confortablement. Généralement, les chaussures à semelle plate, moyennement souples et polyvalentes sont conçues pour laisser vos orteils à plat, tandis que les chaussures de sport et les pantoufles souples et courbées sont destinées à regrouper vos orteils.

Premières chaussures. Lorsque vous débutez à la salle de sport ou sur un rocher, une chaussure neutre est la solution. À moins que vous n’escaladiez des rochers d’intérieur difficiles, les chaussures neutres durables et confortables sont idéales jusqu’à ce que vous ayez pris goût à l’escalade.

Vous voudrez peut-être essayer tous les types d’escalade, y compris les longues voies où vous porterez vos chaussures de rocher la plupart, sinon la totalité, de la journée. Dans ce cas, une solide chaussure polyvalente est votre meilleure option. Une chaussure plus rigide comme celle-ci soutiendra les pieds faibles d’un débutant, sera confortable et vous aidera à protéger vos pieds contre l’écrasement dans les fissures ou les contusions lorsque vous tomberez d’un bloc.

VOS PREMIÈRES CHAUSSURES D’ESCALADE

Lorsque vous apprenez à grimper, vous aurez tendance à pagayer et à vous gratter les pieds sur le mur, ce qui accélère l’usure du caoutchouc. Vos pieds auront également tendance à vous faire mal, car vous ne serez pas habitué aux chaussures à rocher, et vos pieds seront faibles. En apprenant à grimper, vous développerez un bon jeu de pieds qui sera plus facile sur vos chaussures, et vos pieds se renforceront et vous feront moins mal.

Essayez plusieurs paires de chaussures de marche pour trouver la chaussure qui vous convient le mieux. Les chaussures à cambrure neutre sont les meilleures pour les débutants, car elles sont les plus confortables parmi les différentes formes de chaussures. Jusqu’à ce que vous commenciez à résoudre des problèmes de rochers V6, les chaussures neutres devraient vous servir. Il est judicieux d’acheter une paire avec des semelles en caoutchouc épaisses et des rands pour une usure supplémentaire. Certaines entreprises fabriquent des chaussures de sport spécialement conçues pour les débutants.

Cordes d’escalade

Les cordes d’escalade ne sont pas celles que les spéléologues utilisent pour descendre dans ces trous sombres qu’ils aiment tant. Ce ne sont pas non plus les cordes que les Boy Scouts utilisent pour traverser les canyons et les ruisseaux. Les cordes d’escalade, bien qu’elles ressemblent beaucoup à la corde de nylon moyenne, ont des distinctions cruciales.

Corde d'escalade
Corde d’escalade

Une bonne corde de démarrage est une corde de 10 mm de diamètre ou plus, résistante et d’une longueur de 60 mètres, qui vous permet de descendre des escalades de 30 mètres de haut. Chaque corde sera évaluée pour un certain nombre de chutes, indiquant le nombre de chutes que la corde peut supporter dans un laboratoire avant de se rompre. Chaque corde est testée beaucoup plus sévèrement que vous ne le serez jamais, alors ne vous sentez pas obligé de la retirer juste parce qu’elle est classée pour cinq chutes et que vous en avez fait six. Dans la vie réelle, les cordes d’escalade sont soumises à des centaines de chutes, et une corde ne se casse pas à moins qu’elle ne passe sur une roche tranchante, ce qui la coupe, ou sur un mousqueton usé à l’arête vive. L’exposition à des produits chimiques acides tels que l’eau de Javel, l’acide de batterie ou même les vapeurs d’une batterie de voiture (pensez au coffre ou au placard d’une voiture qui a servi à stocker une batterie) peut provoquer la rupture d’une corde, et ce facilement.

Examinez l’étiquette sur la corde pour connaître la désignation, le diamètre et la longueur de la corde. Les chiffres indiqués pour « Falls Held » et « Maximum Impact Force » sont un bon argument de vente, mais toutes les cordes certifiées ont passé avec succès la même série de tests rigoureux de chute et de force d’impact, et vous seront utiles au début.

Désignations des cordes. Les cordes sont désignées pour une utilisation simple, double ou double. La corde simple est la plus courante et est utilisée seule, comme un seul brin. C’est la corde que vous voulez. L’épaisseur des cordes simples varie entre 9 mm et 11 mm environ. Les cordes plus petites sont plus légères, mais s’usent plus rapidement. Laissez les cordes fines pour plus tard, et prenez-en une de près de 10 mm. Sachez que le diamètre de votre corde peut avoir une incidence sur les dispositifs d’assurage avec lesquels vous pouvez l’utiliser. Certains dispositifs ne fonctionneront pas bien, voire pas du tout, avec des cordes très fines ou très épaisses.

Les cordes Half et Twin sont des cordes plus fines, de 9 mm ou moins, et sont destinées à être utilisées en paire. Ces cordes offrent une plus grande marge de sécurité contre les coupures, car il y a de fortes chances que les deux cordes ne se coupent pas, mais elles compliquent l’assurage et l’accompagnement. Les cordes doubles sont généralement réservées à l’escalade sur glace et à l’escalade mixte, où il faut deux cordes pour faire du rappel.

Relativement nouvelles sur la scène, les cordes certifiées pour usage simple et double, voire simple, double et double. Une corde de ce type est une bonne idée si vous avez besoin d’une corde pour escalader la roche et la glace ou pour l’escalade alpine.

LA CORDE DE SALLE : si vous restez à l’intérieur, vous pouvez acheter une corde spécifique pour la salle d’escalade, qui est plus courte et moins chère que les cordes standard, et qui est conçue pour supporter les coups sauvages que les tours constants mettent sur les cordes. La plupart des cordes de salle font 35 mètres de long et environ 10 mm de diamètre.

Longueurs. Les longueurs standard des cordes sont de 60, 70 et 80 mètres. Pour le cramponnage, où les ancres sont généralement fixées à 30 mètres du sol, procurez-vous une corde de 60 mètres. Cependant, de nombreux itinéraires plus récents peuvent avoir des ancres à 35 ou 40 mètres, ce qui rend obligatoire une corde de 70 ou 80 mètres. Faites attention à la longueur du parcours et assurez-vous que votre corde est suffisamment longue. Si vous restez dans la salle de sport, il existe des cordes plus courtes pour les murs intérieurs – elles mesurent généralement entre 30 et 35 mètres et sont munies d’une gaine résistante pour les tours supplémentaires que permet la salle de sport.

Marquage intermédiaire. Si vous allez faire de l’escalade à plusieurs longueurs, il vaut la peine de dépenser un peu plus d’argent pour une corde « bicolore », qui aura une couleur ou un motif différent sur chaque moitié. Si vous vous en tenez à une corde monocolore, il y aura une marque sur sa gaine indiquant le point médian.

Savoir où se trouve le milieu de la corde donne à l’assureur une indication de la quantité de corde qu’il reste à un leader sur un terrain, et est utile pour les rappels où vous avez besoin que le milieu de la corde soit parfaitement centré sur l’ancre. Méfiez-vous des cordes dont le milieu est marqué et qui ont été raccourcies à une extrémité. Une corde qui a été coupée pour enlever une extrémité effilochée aura un côté plus long que l’autre, ce qui rendra la marque du milieu trompeuse. Si vous coupez une extrémité courte, coupez l’autre extrémité pour que la marque centrale reste exacte.

Détails caractéristiques corde d'escalade
Détails caractéristiques corde d’escalade

Traitements. Le dernier point à considérer est de savoir si la corde a subi un traitement « sec ». Ce revêtement hydrofuge empêche la corde de s’engorger sous la pluie ou d’absorber l’eau de fonte lors d’une escalade en hiver. Le principal avantage d’un revêtement sec, cependant, est qu’il rend la corde plus lisse, de sorte qu’elle traverse la roche et les mousquetons avec moins de résistance que si elle n’était pas traitée.

Les cordes d’escalade portent toutes des étiquettes d’extrémité qui indiquent si elles sont à usage simple, double, jumeau ou multiple. Une corde simple portera un « 1 » dans un cercle, tandis qu’une corde double portera un « 1/2 ». Une corde double aura deux anneaux qui s’emboîtent. [ 1 ) Corde certifiée pour usage simple, double et double. Corde certifiée pour un usage double. [ 3 ] Corde certifiée pour un usage double et double.
Les nouvelles cordes sont généralement tordues et difficiles à gérer. En passant la longueur de la corde dans vos mains ou dans un dispositif d’assurage plusieurs fois, vous la redresserez. Pour garder votre corde propre, déroulez-la sur une bâche – la saleté accélère l’usure de la corde.

Jeter les vieilles cordes. Après trois saisons, votre corde est aussi pelucheuse que la queue d’un écureuil et présente des taches plates et molles. Est-il temps de la mettre à la retraite ? Probablement. Des points plats et mous dans une corde indiquent des dommages internes. Les cordes qui sont simplement effilochées sont plus difficiles à juger. Un léger effilochage n’est pas un problème et peut se produire en quelques week-ends d’utilisation. Un fort amorçage peut ou non rendre une corde dangereuse. En règle générale, si vous pouvez voir l’âme interne d’une corde, la gaine est trop fine. Laissez-vous guider par le bon sens, et lorsque vous vous sentez mal à l’aise, retirez la corde.

CONSEIL DE PROS : DU SAVON SUR UNE CORDE

Le lavage des cordes est une question de sécurité – la crasse et le sable compromettent la résistance d’une corde – mais cela peut créer un cauchemar de nœuds. Pour éviter tout désordre, faites d’abord une belle boucle en forme de papillon, puis attachez le centre de la corde avec une écharpe ou une guirlande. Mettez la corde dans une laveuse sans agitateur. Lavez la corde à l’eau froide en cycle doux. Pour la faire sécher, enlevez l’élingue ou la guirlande et étendez la corde sur le dessus d’une porte ou sur une corde à linge d’intérieur – tout ce qui peut la maintenir hors du sol et à l’abri de la lumière du soleil.

Harnais d’escalade

Harnais d'escalade
Harnais d’escalade

Les harnais réglables (en haut) vous permettent de régler avec précision l’ajustement des boucles de jambes, ce qui est pratique lorsque vous perdez ou enfilez des couches en raison du temps, et vous donne un ajustement parfait. Les harnais non réglables (inférieurs) sont plus légers. Les deux types de harnais sont généralement équipés de quatre porte-matériels pour le transport de dégaines rapides et, sur les parcours de pêche, d’écrous et de cames. Avec un harnais d’escalade.

De nombreux baudriers sont entièrement réglables, et ils sont parfaits pour s’adapter parfaitement aux jambes. Ils sont cependant un peu plus lourds que les types qui ne s’ajustent qu’à la taille.

Votre harnais doit être bien ajusté, tout en permettant à vos jambes de bouger librement. Il y a une différence entre un harnais de sport / salle et un harnais traditionnel. Le harnais sport est plus léger, moins rembourré et comporte peu ou pas de porte-matériels. Un harnais « trad » ou un harnais de grande paroi comporte au moins quatre porte-matériels rigides, un porte-matériel de traction et un rembourrage supplémentaire pour les longues ascensions. Nous suggérons un harnais avec au moins quatre porte-matériels pour faciliter le transport de vos dégaines ou pour vous protéger lors d’une ascension. La plupart des harnais ont des boucles à simple traction, qui se verrouillent automatiquement, mais n’oubliez pas de doubler la boucle de ceinture si c’est une boucle manuelle qui ne se verrouille pas. Des alpinistes sont morts en négligeant de boucler correctement leur harnais.

VÉRIFIER LE DOUBLE ARRIÈRE

Avant de faire le premier pas dans une ascension, vérifiez que la boucle de votre harnais est correctement enfilée. Certaines boucles de harnais nécessitent un fil « double dos », tandis que d’autres sont à passage unique. Lisez les instructions et les mises en garde qui accompagnent votre harnais, et demandez toujours à votre partenaire d’escalade de vérifier que votre harnais est sûr et sécurisé.

VOTRE HARNAIS DE SALLE

Les harnais de salle sont différents des harnais de plein air. À l’intérieur, vous n’avez pas besoin du type de rembourrage que vous souhaitez pour les longues journées avec les fesses dans le harnais, donc la variété de salle est beaucoup plus légère. Les harnais d’intérieur n’ont pas non plus autant de porte-matériels ou de boucles de halage.

Mousquetons

Mousqueton
Mousqueton

Les rappels, les assurages et les gréements nécessitent des mousquetons à verrouillage comme ce mousqueton à vis [ 1 ]. Ce mousqueton d’assurage / de rappel spécialisé [ 2 ] possède une « porte » intérieure qui maintient le mousqueton correctement orienté sur votre harnais. Un mousqueton standard asymétrique D [ 3 ] pour tous les usages. Il s’agit de mousquetons en métal avec des portes à ressort qui attachent la corde à la protection, vous ancrent aux relais et aux rappels, aux crémaillères et à des douzaines d’autres tâches. Il existe de nombreuses formes de mousquetons, mais le « D » asymétrique est l’épine dorsale de votre « crémaillère ». Léger et solide, le design (qui comporte de nombreuses variantes) est presque parfait. La plupart des grimpeurs achètent la plupart de leurs mousquetons déjà montés sur des dégaines rapides, mais vous aurez besoin d’un certain nombre de mousquetons libres pour le montage et l’accrochage du matériel.

Les doigts. Les mousquetons à verrouillage sont disponibles en barres pleines, qui peuvent être courbées ou droites, et en « fil de fer ». Les portillons courbés forment un berceau qui facilite l’accrochage de la corde et sont utilisés exclusivement pour les parties inférieures des dégaines. Grâce à leur surface plane, les doigts en fil de fer sont également plus faciles à accrocher, s’ouvrent plus largement et pèsent moins lourd que les doigts à barreaux pleins. Du point de vue de la sécurité, un doigts en fil de fer ne perd pas de sa résistance et, comme le fil a une masse inférieure à celle d’une barre, il risque moins de s’ouvrir par coup de fouet, phénomène qui peut se produire lorsqu’un mousqueton vibre ou frappe contre la roche lors d’une chute. En bref, les doigts en fil de fer sont de meilleurs pièges. C’est pourquoi certains quickdraws ont des mousquetons à chaque extrémité.

Mousquetons à verrouillage. Dans les situations où un mousqueton doit absolument rester accroché, comme par exemple pour connecter un dispositif d’assurage ou de rappel à votre harnais et le point d’alimentation à une ancre, utilisez toujours un mousqueton à verrouillage. Il en existe deux types : le mousqueton à verrouillage automatique et le mousqueton à vis. Les mousquetons à verrouillage automatique sont dotés d’une porte à ressort qui se verrouille automatiquement lorsque la porte se referme, une caractéristique pratique pour les personnes distraites. Les mousquetons à verrouillage automatique, bien que pratiques, peuvent toutefois se bloquer avec du gravier et ne pas se verrouiller. Gardez-les propres. Les mousquetons à vis exigent que vous vissiez manuellement un collier sur le doigt pour la verrouiller. Le principal avantage de ce mousqueton est qu’une fois que vous avez vissé le verrouillage, vous savez avec certitude qu’elle est verrouillée. L’inconvénient est que vous pouvez oublier de le verrouiller, ou qu’il peut se verrouiller trop fort pour se déverrouiller.

Sachez que les mousquetons peuvent « se croiser », c’est-à-dire qu’ils peuvent tourner sur le côté, permettant ainsi à une corde ou un dispositif d’assurage, un crochet de boulon ou une pièce d’équipement de se charger sur le point le plus faible du mousqueton, la porte. Les mousquetons peuvent se casser lorsqu’ils sont chargés en travers de leur porte. Pour des raisons de sécurité, certains mousquetons verrouillables sont conçus spécialement pour l’assurage et la descente en rappel. Ils sont dotés d’une barre transversale ou d’un manchon, souvent en plastique, ou d’un mécanisme de capture qui emprisonne la corde en place et la maintient à l’écart du doigt – une excellente idée.

Élingues : Coulisseaux et dégaines

Elingue & dégaine
Elingue & dégaine

[1] Les « élingues » sont généralement des boucles cousues, mais peuvent avoir des brins simples [ 3 ], style dégaine. Il existe deux types de harnais : les harnais de course et les harnais à tirage rapide. Vous aurez besoin des deux lorsque vous grimperez à l’extérieur.

Les dégaines sont des élingues à boucle ouverte utilisées principalement comme rallonges accrochées aux écrous et aux cames câblés, ce qui permet d’éviter qu’ils ne soient déplacés par l’action de traction de la corde. Il existe de nombreuses longueurs de coulisse. Si vous avez besoin de plus courtes, il vous suffit de doubler la longueur des plus longues. Le nombre de dégaine dont vous avez besoin dépend de la montée. Six peuvent suffire pour les voies courtes, alors qu’il en faut une douzaine pour les voies longues. Si vous prévoyez d’installer des ancrages naturels à l’extérieur, investissez dans plusieurs élingues plus longs.

Les Quickdraws, ou « dégaines », sont des élingues courtes de 10 à 15 cm de long, cousus dans une barre solide, avec un mousqueton à chaque extrémité. Les dégaines sont principalement utilisées pour fixer des boulons sur les parcours sportifs, mais vous pouvez également les utiliser comme mini-courettes sur des cames et des écrous lorsqu’un coureur plus long n’est pas nécessaire. Dans les régions où les fissures sont verticales, comme à Indian Creek, dans l’Utah, les dégaines sont plus utiles et plus faciles à utiliser que les élingues. Pour l’escalade sportive simple, il est souvent plus économique d’acheter des paquets de dégaines rapides, qui peuvent en contenir six par paquet. Achetez en gros et économisez.

MATÉRIEL PRINCIPAL POUR LA SALLE D’ESCALADE

La plupart des salles d’escalade ont des murs très bien équipés, et ceux-ci ont presque toujours des élingues fixes – aucunes dégaines rapides n’est nécessaire. Vous n’avez pas besoin de construire d’emporter tout votre matos si vous allez passer la plupart de votre temps sous les lumières – évaluez vos besoins de protection lorsque vous vous aventurez à l’extérieur.

[3] Dégaines longues. Pour l'escalade sportive, vous avez besoin de 12 à 20 dégaines.
[3] Dégaines longues. Pour l’escalade sportive, vous avez besoin de 12 à 20 dégaines.

Dispositifs d’assurage et de rappel

Un dispositif d’assurage / de rappel est une pince métallique qui s’accroche à la corde. Cette action de freinage permet de maintenir un autre grimpeur en tension sur la corde, ou de le faire descendre en rappel. Les dispositifs d’assurage et de rappel sont aussi nombreux que les leurres de pêche. Dans l’ensemble, cependant, il existe deux modèles de base, le « tube » (peu sont réellement en forme de tube de nos jours, mais il y a quelques années, la plupart l’étaient et le nom est resté), et les types « d’assistance au freinage ».

Le tube est le plus économique, le plus léger et le plus polyvalent. Il permet d’assurer et de descendre en rappel sur des cordes simples et doubles, ce qui est un avantage pour les parcours à plusieurs longueurs avec des descentes en rappel. Certains modèles de tube sont en partie autobloquants, offrant une assistance au freinage sans aucune pièce mobile, ce qui est bien. D’autres modèles peuvent n’avoir qu’une seule fente, pour une corde simple.

Inconvénient ? Un tube peut produire une telle friction sur la corde qu’il peut être difficile pour une personne légère de descendre en rappel ou d’être descendue, ou un tube peut ne pas générer assez de friction pour un grimpeur plus lourd. Le diamètre de la corde et la taille de la ou des fentes dans le tube détermineront la friction.

Les dispositifs d’assistance au freinage ont une came interne ou une autre caractéristique qui pince la corde lorsqu’elle est lestée. Ces dispositifs sont très populaires parmi les grimpeurs sportifs et de salle, qui peuvent attraper des dizaines de chutes pendant des heures sur un seul itinéraire. Les dispositifs d’assistance au freinage sont plus chers, plus lourds et plus compliqués à utiliser que le simple tube. La plupart nécessitent également une courbe d’apprentissage plus raide.

Coinceurs et stoppers

Coinceurs et stoppeurs
Coinceurs et stoppeurs

Dans les escalades sportives, vous accrochez des boulons qui ont été percés dans la roche, mais dans les fissures et dans de nombreuses autres voies traditionnelles ou à équipement, vous aurez besoin d’un support d’écrous et de cames pour vous fixer dans les fissures et autres éléments, afin de vous protéger pendant l’escalade. Les écrous sont considérés comme une « protection passive » car ils ne comportent pas de pièces mobiles. Les coinceurs sont une « protection active », car elles modifient mécaniquement leur forme pour s’adapter à la taille des fissures, et sont équipées de ressorts pour se bloquer dans un emplacement.

Les « écrous » sont des cales de formes diverses que vous bloquez dans des rétrécissements de fissures et parfois dans des poches. La conception standard est une cale incurvée [ haut ], tandis que les « hexagones » [ milieu ], bien que souvent utilisés moins fréquemment, sont plus légers dans les grandes tailles et offrent une certaine action de came pour se verrouiller dans des placements presque parallèles. Les « brassies » [ bas ] sont des micro-écrous pour les petites fissures, et sont souvent en laiton. Les écrous sont des morceaux de métal en forme de coin que l’on bloque dans des rétrécissements dans une fissure, comme un bouchon dans une bouteille. Les premiers écrous étaient de véritables écrous hexagonaux provenant de boulons de machine dont le filetage était limé et qui étaient munis d’un cordon, d’où leur nom aujourd’hui d’usage courant. Vous trouverez des écrous sous trois formes de base : la cale, appelée génériquement bouchon (Stopper est un nom spécifique pour un produit de marque) ; les tri-cames (un nom de marque, mais maintenant utilisé de manière générique pour la forme) ; et les hexagones.

Les coinceurs, ou stoppeurs, peuvent être droits ou courbés. Ceux qui sont courbés présentent trois points de contact au lieu de deux, ce qui les rend les plus stables, et la courbe s’insère souvent plus naturellement dans les fissures, qui sont rarement parfaitement droites. Les « micro » cales, parfois en laiton ou en bronze, qui n’ont que des côtés droits, font exception à la règle. Une grille bien arrondie comporte deux jeux complets (généralement une dizaine par jeu) de cales et un jeu de micro.

Les hexagones sont les écrous à six côtés d’aspect bizarre. Ils fonctionnent de deux façons. Vous pouvez les bloquer dans des étranglements ou les faire entrer dans des fissures presque parallèles. Cela semble génial, mais comme les coins et les cames font collectivement tout ce qu’un hexagone peut faire, et généralement mieux, les hexagones ont perdu de leur popularité. Ils sont cependant inestimables pour construire une crémaillère légère. Les plus grandes tailles peuvent couvrir la gamme des cames plus lourdes. Les hexagones peuvent également s’insérer dans des fissures et des poches de forme trop bizarre pour des écrous ou des cames. De plus, vous pouvez acheter cinq hexagones pour le prix d’une came.

Les tri-cames sont des écrous de forme pyramidale qui, comme les hexagones, peuvent être placés soit sur la came, soit dans une fente. Elles sont généralement utilisées lorsque les autres pièces de protection ne sont pas bien ajustées, par exemple dans les trous de solution. Dans certaines ascensions, le fait d’avoir une Tri-cam signifie la différence entre un décrochage dangereux et une grande protection.

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Les cames ont des lobes à ressort qui se dilatent et se pressent contre les côtés de la fissure, les bloquant ainsi en place. Plus vous mettez de poids sur une came, plus elle résiste à l’arrachement. Pour retirer une came, il suffit d’appuyer sur une gâchette et les cames se rétractent. Comme les cames sont si faciles à placer, qu’elles sont fixées dans des fissures parallèles où ne se trouvent pas les coins et les hexagones et qu’elles sont faciles à retirer, elles constituent le noyau de la crémaillère. La popularité des cames a donné naissance à une multitude de modèles, presque tous bons. Regardez sur n’importe quel mur de magasin, et vous trouverez des unités à quatre lobes, trois lobes, un axe et deux axes, et dans des tailles allant de plus petites que votre petit doigt à aussi grandes que votre tête.

Que faut-il acheter ?

Les unités qui s’adaptent aux fissures d’un à trois pouces de large sont généralement les plus utiles, bien que si la fente que vous fréquentez présente un surplus de fissures aux doigts ou aux poings, vous aurez besoin d’unités plus petites ou plus grandes. Consultez un grimpeur ou un magasin local pour savoir quelle est la protection appropriée pour votre région. L’ergonomie est une autre considération. Les doigts de bœuf peuvent avoir des problèmes avec certaines configurations de gâchette. Manipulez l’équipement avant de l’acheter. Est-il adapté à votre main ? Choisissez la marque qui vous convient.

Une fois que vous avez choisi une marque, ne la quittez pas, du moins pour l’instant. Si vous mélangez les marques, les différents codes de couleur et la gamme de tailles risquent d’être déroutants – ce qui n’est guère souhaitable lorsque vous êtes pompé et que vous devez savoir d’un seul coup d’œil quelle unité conviendra à ce placement de deux pouces.

La configuration à quatre cames est généralement la plus solide et la plus utile ; nous vous conseillons de vous procurer ces dernières pour démarrer votre rack. Les unités à trois caméras (TCU), cependant, s’insèrent dans des fissures trop peu profondes pour la plupart des quatre caméras, et peuvent, selon la marque, avoir des dimensions inférieures à celles des unités à quatre caméras. Heureusement, de telles fissures peu profondes et fines, qui ont tendance à être les plus difficiles, sont rares dans les ascensions libres, surtout au niveau où la plupart des gens apprennent. Un bon rack pour débutants est presque ou entièrement constitué d’unités à quatre cames, les TCU étant remplies plus tard au fur et à mesure que votre expérience et vos compétences augmentent.

Coussins de protection

Coussin de protection
Coussin de protection

Le bloc ne nécessite pas beaucoup d’équipement, mais il faut un coussin de protection, c’est-à-dire un matelas en mousse légère. Le bloc est peut-être la discipline la plus libre de l’escalade, car il suffit de porter des chaussures, d’utiliser un chiffon de craie et une brosse pour enlever la saleté et la craie des prises. En salle d’escalade, des tapis épais réduisent les risques de blessures, mais vous pouvez toujours compléter les tapis de salle d’escalade avec votre propre bloc ou votre tapis de « choc ». Lorsque vous grimpez à l’extérieur, vous êtes entièrement seul et il est essentiel d’avoir un ou deux ou trois coussins de protection. Utilisez un coussin même lorsque vous atterrissez bien à plat – les effets cumulés des coups répétés au sol peuvent vous faire passer du cou aux orteils.

Il existe des dizaines d’atténuateurs de chocs, dont la taille et l’épaisseur varient. Un coussin plus grand couvre davantage de biens immobiliers, ce qui en fait une cible plus facile à toucher ; un coussin plus épais offre un meilleur amortissement. Les plus grandes protections, souvent appelées « highball », peuvent occuper tout un coffre de voiture et sont difficiles à faire passer à travers les arbres et les talus denses. Ils coûtent également plus cher.

Certains coussins sont composés de deux ou trois morceaux de mousse et se plient sur des « charnières », c’est-à-dire des points de rencontre entre les coussins. Faites attention. Une charnière est un point faible, et vous pouvez vous blesser si vous tombez sur cette zone. Certaines entreprises proposent des coussins sans charnière, qui se replient comme un taco, ou un burrito si le coussin se replie plusieurs fois.

La plupart des rochers possèdent un coussin de taille moyenne, généralement d’environ 1,5 m sur 1,5 m et d’une épaisseur de 5 cm. Un tel coussin se plie généralement en deux et est muni de plusieurs bandoulières pour le transport. Les coussins de meilleure qualité sont également dotés d’un système de fermeture sûr, composé de boucles et de rabats, qui permet de serrer le coussin replié pour en faire un paquet pouvant contenir des chaussures, un sac à craie, des brosses, de la nourriture et d’autres articles divers. Parmi les autres caractéristiques à prendre en compte, on peut citer une surface supérieure absorbante sur laquelle on peut érafler les chaussures sales, et des boucles en métal (qui ne se cassent pas comme les boucles en plastique) ou en velcro.

Casques

Casque d'escalade
Casque d’escalade

Il existe deux types de casques. Les casques en mousse, ou doublés de mousse, sont les plus légers, mais les plus chers et les moins durables. Les casques à coque plastique peuvent durer des années et sont plus faciles à transporter.

Considérez qu’un casque est aussi nécessaire qu’une corde. Un casque rendra l’escalade plus sûre, tout comme une ceinture de sécurité rend la conduite en voiture plus sûre. Chaque année, les grimpeurs souffrent de graves blessures à la tête, soit en se cognant la tête lors d’une chute, soit en étant frappés par une pierre ou un objet tombé. Un casque certifié CE pour l’escalade suffit. Certains casques sont équipés de suspensions réglables qui vous permettent de desserrer la visière lorsque vous portez une casquette, ou de la resserrer après votre coupure. La plupart des grimpeurs ne portent pas de casque en salle, mais si vous assurez un partenaire beaucoup plus lourd que vous sur une voie qui commence par un terrain en surplomb, vous risquez de vous faire tirer vers le haut et de vous cogner la tête contre le mur.

Magnésie et sac à Peuf

Les mains en sueur sont des mains glissantes, c’est pourquoi nous utilisons de la « magnésie », du carbonate de magnésium, pour les garder au sec.

Vous pouvez obtenir de la craie sèche sous forme de bloc ou de poudre. Les deux sont peu coûteuses, et c’est la préférence personnelle qui détermine l’utilisation de la craie. Expérimentez. Si l’une vous semble lisse ou ne colle pas à vos mains, essayez l’autre. Les boules de craie, qui sont des sacs en tissu poreux de la taille d’une balle de base-ball remplis de craie en poudre, sont bonnes pour enlever toute cette poussière blanche de vos vêtements. Transportez des boules de craie ou de la craie en vrac dans un sac à craie. Les sacs à craie s’attachent autour de votre taille et n’importe lequel des dizaines de motifs fera l’affaire ; l’achat d’un sac à craie est simplement une question de goût.

Sur les problèmes de rochers et les voies populaires, la craie peut s’accumuler dans les cales, devenant inesthétique et rendant le rocher plus glissant que jamais. Il faut donc l’enlever avec une brosse ou une brosse à dents transportée dans un petit manchon cousu au sac à craie prévu à cet effet. Si vous êtes sur un bloc, un « seau » de craie, un grand pot que vous posez sur le sol et dans lequel vous plongez avant de grimper, peut être plus pratique.